Trotzdem haben wir es nicht sofort gekauft, sondern wollten uns nochmal nach anderen Zelten umgucken. Aber da wir schon mal bei Globetrotter waren, haben wir gleich zwei selbstaufblasende Iso-Matten mitgenommen :-). Die sind von Meru, heißen Zamora XL und kosteten 59,95 € das Stück. Und so coole Sitz-Klapp-Kissen-Stühle (je 22 €) haben wir auch gekauft.

Aber zurück zum Zelt. Andi wollte eigentlich ein kleineres Zelt haben. Wer weiß schließlich, ob wir überhaupt mehr als einmal zelten gehen? Kleine Zelte mit Hinterausgang gab es aber nicht und so bestellten wir bei kraxel.com ein kleines, an dessen Namen ich mich nicht erinnern kann. Aber es kam sowieso nicht zum Kauf, denn trotzdem wir als Neukunden “Rechnung” als Zahlungsart auswählen konnten, wollten sie es nicht auf Rechnung liefern. Wir sollten nochmal bestellen und eine andere Zahlungsart wählen. Ham wa nich jemacht.

Dann habe ich vor kurzem das Kashgar III, gleich zusammen mit der Bodenplane für 25 Euro, bestellt. Das Zelt kostet 199.95 Euro und wiegt 4 kg. Die Zeltunterlage war in kürzester Zeit da, das Zelt kam heute und steht jetzt in unserem Wohnzimmer. Ich konnte es allein und fast ohne Anleitung aufbauen, womit es den ersten Test schon bestanden hat. Da die Heringe und das Laminat nicht kooperieren wollten und für heute Abend kein Sturm für das östliche Wohnzimmer angesagt wurde, habe ich es nicht festgebunden. Lediglich die große Apsis wurde samt der Bodenplane mit Schnüren am Tisch festgeknotet. Und so wird es heute Nacht inkl. der neuen Iso-Matten und meines noch nie benutzten Schlafsacks eingeweiht.

Ich hab mir vorgenommen, noch mal Bilder zu machen, wenn wir es mal wirklich in freier Wildbahn aufbauen, dann werd ich noch ein paar Details veröffentlichen und auch Fotos von den Sitz-Klapp-Kissen-Stühlen machen.

Das wird ein Spaß heute Nacht! Ich muss noch die Taschenlampe suchen! :-D

Nohohon

Es ist ein Nohohon, aber sicher braucht er noch einen richtigen Namen. Vielleicht nenn ich ihn sogar Happy. Er ist solarbetrieben, sitzt auf seiner Wiese und wackelt mit dem Kopf. Ganz so als wollte er sagen: “Das Leben ist wohl ein Ponyhof (und ich guck dir beim Arbeiten zu)”.

Andi hat ein Video von dem kleinen Kumpel bei YouTube hochgeladen.

Mehr Bilder – für die Schritte zwischen vorher und nacher – sind bei Andi zu sehen. Jetzt fehlen nur noch die Barhocker. Aber ich weiß schon, wo’s die gibt! *zwinkerzwinker*

Schreibe auf, was deine Browserhistorie mittels der Auto-vervollständigen-Funktion zu jedem Buchstaben des ABCs anbietet. Ich nutze Firefox und der sagt dazu folgendes:

• A: amazon.de
• B: blut-und-eisen.de
• C: cereal-club.de
• D: draussenwelt.de
• E: eurosport.de
• F: fujidirekt.de
• G: globetrotter.de
• H: –
• I: ikea.de
• J: -
• K: kijiji.de
• L: localhost:8800
• M: mymuesli.com
• N: notes.splitbrain.org
• O: o2online.de
• P: -
• Q: qype.com
• R: rte.ie
• S: splitbrain.org
• T: tvtv.de
• U: uhrzeit.org
• V: -
• W: wetter.net
• X: -
• Y: youtube.com
• Z: -

Nichts spannendes dabei soweit. Trotzdem ein lustiges Stöckchen. Wer’s mag, darf’s gern aufsammeln.

Fazit: Irland ist ein schönes, grünes Land, mit riesigen Rhododendren und Ginster-Büschen, die pinke und gelbe Tupfer auf das Grün zaubern. Es ist voller Ruinen und Zeugnisse vergangener Zeiten. Die Iren sind herzlich und ein lustiges Völkchen. Und sie achten offenbar sehr auf Fair Trade. Das find ich gut. Alles in allem ein tolles Land. Wehrmutstropfen waren die hohen Preise. Die genannten Preise waren wie gesagt immer für uns beide (so nichts Abweichendes steht) und bei allen Unterkünften inkl. Frühstück. Die Cachedichte könnte noch etwas höher sein, vor allem an den Sehenswürdigkeiten ;-).

Am besten hat mir gefallen, dass die Ortschaften so schön bunt sind, dass die Iren so lustig sind und natürlich haben mir die Puffins am allerbesten gefallen. Sehr lustig war auch die Radio-Show von Colm & Lucy, die wir so ab der Hälfte des Urlaubs auf 2FM entdeckt hatten. Wenig Musik, viele Gespräche, aber trotzdem irre komisch!

Besichtigte Superlative und persönliche Highlights:

• Trinity College, Dublin: älteste Harfe
• Glendalough, Torhaus mit zwei Rundbögen: das einzige seiner Art in einem irischen Klosterbezirk
• Hook Head: der vermutlich älteste Leuchtturm Europas (1172)
• Staigue Fort: besterhaltenste Ringfestung Irlands
• Drombeg Stone Circle: lt. Reiseführer der schöneste des County Cork
• Skellig Michael: Unesco Weltkulturerbe und Puffins!
• Gallarus Oratory: besterhaltenstes frühchristliches Gotteshaus Irlands
• Bunratty Castle
• Ennis: Thailändisches Restaurant Royal Orchid
• Derry: besterhaltenste und vollständige Stadtmauer
• Bushmills: Old Bushmills Destillery – älteste Brennerei (der Welt?)
• Monasterboice, Hochkreuze: das schönste und das höchste Irlands
• Old Mellifont Abbey: Irlands erste Zisterzienserabtei
• Newgrange: ältestes Sonnenobservatorium der Welt + und eines der bedeutensten Ganggräber Europas
• Knowth: reichster neolithischer Fund Europas

Mitbringsel:

• Guinnes-Hausschuhe
• Kühlschrank-Magnete Schaf und Guinnes
• T-Shirt “the leprachauns made me do it”
• Toffees

Zurück in Belfast suchten wir zunächst mal die Touristeninfo. Die Informationen zur Black Taxi Tour überzeugten uns aber nicht, so dass wir uns für eine ganz normale Sightseeing Bustour entschieden. Direkt an einem der großen roten Busse kauften wir Tickets (21 Pfund) für eine Hop on – Hop off Tour, die uns neben allen anderen Sehenswürdigkeiten auch zur Shankill Road (protestantisch/pro britisch) und zur Falls Road (katholisch/pro irisch) bringen sollten. Das Hop on – Hop off war leider abgeschaltet (was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten), so dass wir alle Fotos aus dem fahrenden Bus machen mussten.

Dennoch war es sehr beeindruckend¹. Ein Live-Kommentator erzählte uns Geschichten über die einzelnen Gegenden, durch die wir fuhren. Er zeigte uns die Wandbilder (Murals) und die großen Tore und riesigen Zäune (die Peace walls), die die ehemals verfeindeten Gruppen von einander trennen. Seit Beginn des Friedensprozesses wird die Lage wohl immer entspannter, dennoch werden die Tore am Abend und teilweise an den Wochenenden immer noch geschlossen. Hätte man früher als Fremder diese Viertel betreten, hätte man sein Leben in Gefahr gebracht. Heute seien Touristen willkommen und nicht nur der Kommentator freue sich über den fortschreitenden Friedensprozess. Die besten Beispiele dafür seien auch die großen Glasbauten, die zu Zeiten der Troubles keine Woche gestanden hätten. Es gibt wohl auch geführte Fußgänger-Touren, aber man warnte uns, dass die wohl durchaus auch schon mal 4 Stunden dauern könnten ;-).

Es war zwar sehr schade, dass wir nicht aussteigen konnten, aber dennoch hat es sich gelohnt. Jetzt konnten wir Belfast verlassen. Über Downpatrick, Strangford (das gegenüber von Portaferry liegt) und Ardglass fuhren wir auf der Scenic Route nach Newcastle, wo wir einen kurzen Spaziergang unternahmen. Kurz hinter Newry passierten wir wieder die Grenze, nur erkennbar daran, dass wieder “km/h” auf den Geschwindigkeitsschildern steht.

In Carlingfort suchten wir uns unsere Unterkunft für die Nacht. Im Shalom B & B (70 Euro) wurden wir von einem der Söhne der Wirtin herzlich in Empfang genommen und bekamen ein sehr schönes, großes Zimmer. Ein Abendspaziergang durch den lauschigen Ort rundete den Tag ab.

Freitag, 04.06. (Tag 14)
Nach dem Frühstück mit traumhafter Aussicht, führten uns die Küstenstraße und später die Autobahn M1 zunächst nach Monasterboice (nördl. von Drogheda), einem Kloster aus dem 5. Jahrhundert. Ein Rundturm und zwei Kirchruinen sind noch zu sehen. Außerdem stehen dort zwei bemerkenswerte Hochkreuze: das Muiredach’s High Cross, wohl das schönste seiner Art, mit gut erhaltenen Darstellungen aus der Bibel. Und das 6,5 m hohe Westkreuz – eines der höchsten Irlands.

Wir warfen einen sehr kurzen Blick auf die Ruinen der Mellifont Abbey und fuhren dann zum Newgrange Besucherzentrum, dem Brú na Bóinne Interpretative Centre. Für 22 Euro buchten wir eine Bustour zu den Ganggräbern Newgrange und Knowth, die 3 Stunden dauern sollte. Mich hat das etwas abgeschreckt, aber es war gut, dass Andi das einfach gekauft hat – es lohnt sich nämlich absolut.

Mit der ersten Busladung wurden wir in Knowth ausgekippt. Wie ein Ufo liegt der riesige grüne Grabhügel in der Landschaft. In praller Sonne erzählte uns der Guide die Geschichte des Ortes und führte uns herum. Anschließend durften wir (entgegen der Angabe in unserem Reiseführer) das Innere der großen Anlage betreten. Auch diese Bauwerke wurden während der Steinzeit ohne Fugenmasse geschaffen und sind bis heute wasserdicht und intakt. Die langen, unterirdischen Gänge und das Wissen, was diese frühen (neolithischen) Baumeister gehabt haben müssen, haben mich sehr beeindruckt. Immerhin war das Rad noch nicht erfunden und Metallwerkzeuge gab es auch noch nicht. Rings um die Grabanlage sind riesige, teils behauene Findlinge aufgereiht.

Der Bus fuhr uns dann erst zurück zum Zentrum und ein weiterer brachte uns nach Newgrange. Das war noch beeindruckender. Wieder gab es eine Einführung in die Fakten und Vermutungen, was diese Anlage angeht. Dann durften wir auch hier ins Innere. Zur Wintersonnenwende treffen die Sonnenstrahlen den Gang und die Grabkammer durch ein Oberlicht über dem Eingang und erhellen so für ca. 15 Minuten das Innere. Allein von der Erzählung dieses Schauspiels (und der Simulation mit künstlichem Licht) bekam ich Gänsehaut. Wir nahmen im Anschluss an einer Verlosung teil, die einer kleinen Gruppe von Menschen erlaubt, an einem dieser Tage dabei zu sein.

Bevor wir uns in der Nähe des Dubliner Flughafens ein Hotel suchen wollten, wollten wir noch nach Kells. Das war aber nicht so einfach. Zum einen gab es eine Umleitung, zum anderen kam mir der Weg an sich schon endlos vor. Nachdem wir es endlich gefunden hatten, hatte ich kein Auge mehr für etwaige Perlen. Wir suchten was zu Essen, was sich wie so oft schwierig gestaltete. Entweder die Läden waren geschlossen, zu teuer oder das Essen war nicht nach unserem Geschmack. Wir fanden einen Inder – gerade so – denn das Schild war zwar gut lesbar, aber der Eingang blieb mir erst verborgen. Hatte ein bisschen was vom Tropfenden Kessel ;-). Im ersten Stock, in einem sehr schlichten, völlig überheizten Raum nahmen wir Platz. Das Essen war ok, der Preis war recht hoch und der Reis kostete extra, alles in allem wirklich kein Highlight.

Am Flughafen mussten wir wieder rumkurven und haben ihn, glaube ich, einmal fast umrundet, bevor wir ein ansprechendes Hotel fanden. Wir checkten im Carlton (120 Euro) ein. Es war ein schönes, recht komfortables Zimmer mit Fernseher, auf dem wir erstmal das ersehnte Rubgy-Spiel ansahen. Dann ging es ans Einpacken. Alles musste wieder in den Rücksäcken verschwinden.

1. neben diversen anderen Gefühlseindrücken

Dann ging es weiter über die Straßen N4, 15 und 5 nach Nordirland. Bei Strabane überquerten wir quasi unmerklich die Grenze. Zweiter Zwischenstopp war Derry (auch Londonderry). Von der Straße aus konnte man die Stadt auf der anderen Seite des River Foyle liegen sehen. Wir kurvten eine Weile bis wir einen Parkplatz fanden und machten uns dann an die Erkundung. Ein Stück (vom Butcher’s Gate bis zum Shipquay Gate) flanierten wir auf der vollständig erhaltenen Stadtmauer am Rande des Craft Village entlang, dann noch ein wenig weiter durch die Stadt, vorbei am Tower Museum, der Guildhall und dem Kriegerdenkmal The Diamond.

Zur Nahrungsaufnahme kehrten wir im The Diamond (J.D. Weatherspoon) ein. Der Laden hatte ein etwas seltsames Ambiente. Mit dem (nach Bier stinkenden) Teppich, den Ledersesseln und der großen Treppe hab ich mich ein bisschen wie in einer Mischung aus Casino und dem Hotel aus Fear and Loathing gefühlt. Während wir warteten, dass uns jemand unsere Golfschuhe unser Essen brachte, nutzten wir das freie WLAN. Bestellungen mussten an der Bar aufgegeben und bezahlt werden und die Burger waren ganz gut (wenn man Blauschimmelkäse mag).

Auf A2 und A37 ging es über Coleraine auf einer weiteren Scenic Route an der Küste entlang. Auf den Klippen hinter Portrush stehen die Ruinen von Dunluce Castle (13. Jh.), dessen Küche bei einem Sturm abgerissen und ins Meer gestürzt ist. Obwohl das nachweislich bei mehreren Burgen passiert ist¹, fand ich es eine tolle Geschichte. Wir begnügten uns damit, die Ruine von außen zu betrachten, obwohl der Eintrittspreis nur ein paar Euro betrug. Auf einem kleinen Pfad konnte man zwischen die Klippen gehen und dort sowohl die Burg von unten als auch eine Höhle im Fels betrachten, in die von der anderen Seite die Wellen hinein rauschen.

Dann waren wir endlich am Giant’s Causeway. Der Eintritt, der am Parkplatz kassiert wird, hätte bei 6 Pfund pro Auto gelegen². Da wir aber keine Pfund hatten, sollten wir 7 Euro bezahlen. Beim Wechselgeld hat uns der Typ aber beschissen und wir haben 8 Euro bezahlt. Pech gehabt.

Der Giant’s Causeway ist auf den ersten Blick nur eine Ansammlung von drei verschieden großen Balsaltsäulen-Zungen, die ins Meer reichen, aber es ist ganz nett anzuschauen. In Wahrheit wurde der Damm aber von dem irischen Helden Finn MacCool, seines Zeichens Riese, gebaut, damit er seine Liebste in Schottland erreichen konnte ;-).

Wie wir schon in Island gelernt haben, entstehen die meist sechseckigen Balsaltsäulen beim langsamen Erkalten von Lava. Vulkane gibt es in Irland keine mehr und auch der, aus dem die Lava für den Giant’s Causeway stammte, ist erodiert. So kletterten wir also eine Weile auf den Zeugnissen 60 Millionen Jahre alter Naturgewalten rum und genossen die Aussicht auf die anbrandenden Wellen im Spätnachmittagslicht.

Am Rande von Bushmills fanden wir das Gortnacapple B & B (55 Pfund) eines schon ziemlich alten Ehepaars. Sie waren aber sehr nett und der Mann der Wirtin schien’s war froh, mal wieder jemanden zum Quatschen zu haben. Nach kurzer Zeit konnte ich auch einigermaßen seinen Dialekt verstehen. Von unserem niedlichen Zimmer, hatten wir wieder einen herrlichen Blick auf die Schafwiesen, ein Küstenstädtchen und den wirklich penibelst geschnittenen Rasen des Hausherren. Es roch allerdings extremst nach Blütenduft-Lufterfrischern, die ich auf dem Schrank fand und als erstes mal ins Bad verfrachten musste.

Da wir nicht mit Karte zahlen konnten und keine Pfundnoten hatten, sind wir noch einmal nach Bushmills rein gefahren, um Geld zu holen. In diesem Ort scheint überhaupt nichts los zu sein. Trotz der Whiskey-Brennerei und des nahe gelegenen Causeway war es hier wie ausgestorben. So fuhren wir wieder in unser Quartier, lauschten noch etwas den Erzählungen des Wirts, der uns auf einem Hügel seine ehemalige Farm zeigte und gingen dann schlafen.

Mittwoch, 02.06. (Tag 12)
Im Frühstücksraum hingen Bilder dieser Farm aus verschiedenen Jahren, an denen der Aus- und Umbau gut ablesbar war. Nach dem Frühstück machten wir uns auf zur Destille – der Ort, wo man an einem Morgen vor 10:00 Uhr sein möchte ;-D. Um 10:00 Uhr gehen nämlich im 15 Minuten Takt die Führungen (12 Pfund) los. Anmeldung unnötig. Hugh führte uns herum und erklärte die Prozesse und Gerätschaften. Es roch herrlich nach… tja, nach was eigentlich? Nach Malz, nach Maische, nach Vergorenem? Keine Ahnung. In jeder Halle roch es anders, aber immer irgendwie heimelig. Fotografieren war leider nicht erlaubt während der Führung.

Im Anschluss durften wir einen von 5 oder 6 verschiedenen Whiskeys probieren. Andi hatte einen 12 Jahre alten, ich einen 16 Jahre alten Bushmills Single Malt gewählt. Beide waren sehr, sehr lecker, wobei mir der 12jährige noch besser geschmeckt hat. Gelernt habe ich, dass man Whiskey nie (niemals nie braune Stiefel anziehen) mit Eiswürfeln mischen darf, dafür aber gern mit einem winzigen Schluck Wasser, der das Aroma noch besser hervor bringt. Im Shop kauften wir Creamy Toffees, echte (sauleckere) Plombenzieher. Keinen Whiskey, obwohl ich in Versuchung war.

Nächstes Ziel war die Carrick-a-rede Rope Bridge, eine 25 m lange Hängebrücke, die 20 m über dem Meer hängt. Für 10,80 Pfund durften wir sie überqueren und ein bisschen auf dem kleinen Eiland sitzen, das sie mit dem Festland verbindet.

Nach einem Kaffee-hol-Stopp in Cushendall sind wir durch bis nach Belfast gefahren. Andi wollte Belfast anfangs eigentlich auslassen, auch weil der Reiseführer nichts richtig spannendes zu berichten hatte, aber da wir ohnehin daran vorbei mussten, haben wir natürlich auch angehalten. Zum Glück. Es stimmt zwar, dass die Stadt alleine jetzt nicht so das Highlight ist – es gibt das Rathaus, einige sehenswerte Kirchen und Gebäude, aber sonst nichts, was ins Auge stechen würde. Aber: Belfast hat immerhin eine nicht sehr schöne, aber auch ebenso wenig wegzudenkende Geschichte. Und als wir nach unserem Spaziergang wieder aus der Stadt fuhren, hatte ich das Gefühl, das Wesentliche versäumt zu haben. Ich konnte nicht in Nordirland und nicht in Belfast gewesen sein und nicht die Teile und Viertel der Stadt angeguckt haben, in denen der Bürgerkrieg allgegenwärtig war. Und, nachdem ich davon gelesen hatte, wollte ich die großen Bilder (Murals) an den Hauswänden sehen, die die rivalisierenden Gruppen gemalt hatten – und immer noch malen.

Daher beschlossen wir, am nächsten Tag noch einmal nach Belfast rein zu fahren. Wir hatten gehört, eine Black Taxi Tour sollte uns die gewünschten Informationen und Eindrücke bieten. Nach dieser Entscheidung war ich wieder froh.

Um eine Bleibe zu finden, fuhren wir auf die Ards Peninsula. In Greyabbey hielten bei beim Trasnagh House B & B. Leider war es ausgebucht. Der Wirt bat uns aber herein und suchte uns eine freie Schlafmöglichkeit heraus. Sein Haus wirkte sehr heimelig und er war so herzlich und hilfsbereit – sehr schade, dass wir nicht dort bleiben konnten.

Nach einem Telefonat vermittelte er uns nach Portaferry, das direkt an der Südspitze der Halbinsel und sowieso auf unserem Weg lag. Wir erhielten eine Wegbeschreibung und verabschiedeten uns. Dass wir von ihm eine Karte mit handschriftlichen Ergänzungen bekommen hatten, erwies sich als sehr nützlich, denn ohne hätten wir Adairs B & B (42 Pfund) mit Sicherheit nie gefunden. Das unscheinbare graue Haus ließ überhaupt nicht erahnen, dass es eine Übernachtungsmöglichkeit bietet. Mrs. Adair erwartete uns und wir erhielten ein großes Zimmer. Die Ausstattung hatte schon einige Jahre auf dem Buckel, ansonsten war es ok. Teppich im Bad ist allerdings irgendwie gruselig.

Portaferry selbst ist nichts Besonderes, aber sie haben in der Meerenge ein Gezeitenkraftwerk: SeaGen. Die riesigen waagerechten Rotoren hingen über der Wasseroberfläche und sind mittels Hubsystem in der Höhe verstellbar. Das Ding ist ziemlich cool. In Portaferry gibt es das Exploris Aquarium, das wir aber auch nicht aufgesucht haben.

1. also, dass irgendwelche Teile samt Klippe ins Meer stürzten
2. noch ein Beispiel, bei dem Eintritt für die Natur verlangt wird

Gallarus Oratory (6 Euro) kam als nächstes. Die bootförmige kleine Kirche wurde zwischen dem 6. und 9. Jh. gebaut. Auch sie wurde, wie das Kloster auf Skellig, ganz ohne Fugenmasse erstellt und ihr Inneres ist bis heute trocken. Wir schossen noch kurz ein Foto, warfen einen Blick hinein und flüchteten dann vor den zwei Busladungen, die kurz nach uns angekommen waren. An der Küste entlang, über Tralee und Limerick, die wir nicht weiter in Augenschein nahmen, hielten wir als nächstes beim Bunratty Castle.

Die Burg aus dem 15. Jh. fand ich total klasse. Schon beim ersten Schritt in die Wachstube habe ich die wilden Beschreibungen der Mittelalter-Romane vor mir gesehen. Die Burg wurde 1950 restauriert und stilgerecht (für das Jahr 1620) ausgestattet. Sie alleine ist wirklich sehenswert. Im Park nebenan wurde ein ganzes Dorf aus dem 19. Jh. rekonstruiert. Es gibt sogar Tiergehege mit Schweinen und Pferden und zwei riesigen Irischen Wolfshunden. Da fand ich den Eintrittspreis von 15 Euro pro Person gut angelegt.

Neben der Burg gibt es auch einen Laden der Blarney Woolen Mills, die neben Woll- und Leinenprodukten auch eine sehr schöne Auswahl Wohnaccessoires hatten. Aber ich konnte mich gerade noch zusammenreißen ;-). Wir fuhren auf der N18 nach Ennis, wo wir bei einem eher unscheinbaren Thailänder (Royal Orchid) das beste Thailändisch ever aßen! Die Unterkunft für die Nacht fanden wir in Kilmaley. Im Churchfield B & B war es gemütlich und die Wirtin war freundlich (60 Euro).

Montag, 31.05. (Tag 10)
Die Cliffs of Moher erreichten wir über die R478. Bei den 8 Euro Parkgebühren pro Auto wär ich fast hintenübergekippt hätte ich nicht das Lenkrad festgehalten. Aber letztlich war es schon der gesamte Eintrittspreis. Was ich aber irgendwie trotzdem seltsam finde – für Natur Eintritt zu verlangen. Das sollte nicht das einzige Beispiel bleiben. Irgendwo anders (vielleicht im Glenariff Forest Park) sollten wir 5 Euro zahlen, um in einem Wald spazieren zu gehen. Das haben wir nicht getan – weder bezahlt noch spazieren gegangen.

Aber die Cliffs haben wir angeguckt. Das Wetter und damit die Sicht war nur so mittel, aber es genügte, um einen Turm (genau genommen sogar zwei), steile Klippen und kleine Schnecken zu sehen. Ausreichend zu gucken also =). Der Milchkaffee aus dem Besuchercenter war allerdings mehr Milch und dafür ohne Kaffee.

Die Landschaft des Burren, das Gebiet, was wir dort aktuell durchquerten, wies zwar wenig bis keine Bäume auf, aber zwischen den Kalksteinplatten und auf den Wiesen wuchsen viele kleine bunte Blümchen. Diese etwas schroffe Landschaft hatte aber durchaus auch was Schönes – vor allem auch viele Ruinen.

Eine der wenigen größeren Städte, in denen wir anhielten, sollte Galway sein. Ganz schön und ganz schön wuselig. Nach einem kleinen Rundgang fuhren wir aber weiter. Nächstes Ziel: Aughnanure Castle an der N59. Für 6 Euro bekommt man ein restauriertes Turmhaus zu sehen – diesmal ohne Interieur – trotzdem interessant. Außerdem hatten die zwei Flausche-Hunde, die sich streicheln ließen :-).

Bei heftigem Regen (zum Glück das einzige Mal des Urlaubs) fuhren wir weiter durch die traumhafte Gegend von Connemara zur Kylemore Abbey. Wir befürchteten, dass wir mal wieder zu spät kommen würden, aber sie hatten noch bis 17:30 Uhr geöffnet. Die ehemalige Burg wird seit dem Ersten Weltkrieg als Kloster genutzt – mit echten Nonnen! :-) Das Kloster, zumindest Teile des Erdgeschosses, und die kleine Kirche können für 7 Euro pro Nase besichtigt werden. Der wunderschöne, weitläufige Garten mit dem See war leider schon geschlossen², aber wir wurden auf dem kurzen Stück zur Abtei und zur Kirche schon nass genug.

Essen gab’s an diesem Tag in Westport. Hier kam uns mal wieder alles extrem teuer vor. Entschieden hatten wir uns dann für ein Drei-Gänge-Menü für 26 Euro pro Person im Sol Rio Restaurant. Das war dann letztlich ok. Das Ambiente war nett und die Bedienung auch. Unsere Übernachtungsmöglichkeit (Rockville, 70 Euro) fanden wir auf einem kleinen Hügel am Rande von Westport. Wir hatten ein schönes großes Zimmer mit einer traumhaften Aussicht auf einen See und mit einer lieben Wirtin. Außerdem gab’s freies WLAN.

1. Wortschöpfung: Andi; Scenic Route
2. und hätte auch extra Eintritt gekostet

Wir beeilten uns, um gegen 15:00 Uhr in Portmagee zu sein, weil Andi unbedingt die Skelligs, genau genommen Skellig Michael, sehen wollte. Wir waren auch pünklich dort und marschierten erwartungsfroh in das Besucherzentrum auf Valentia Island. Dort allerdings erfuhren wir, dass die Touren dorthin nur morgens einmal starten und dass das Besucherzentrum selbst auch nur Fahrten um die Insel herum anbietet. Um auch aussteigen zu können, müssten wir uns an einen der privaten Bootsführer wenden und telefonisch einen Termin vereinbaren. Gnarf. Jetzt standen wir vor der Entscheidung, noch einen Tag hier zu bleiben, um am nächsten Morgen zu fahren und – noch viel schlimmer – dafür mit einem echten Iren telefonieren zu müssen oder weiter zu fahren und die Insel sausen zu lassen. Wir mochten beide nicht telefonieren und fuhren erstmal zurück auf’s „Festland“.

Einer der Bootsleute saß vor seinem Laden im Auto und als wir davor stehen blieben, um die Infos im Schaufenster zu lesen, fragte er, ob wir die Skelligs sehen wollen. Es sollte 40 Euro pro Person kosten, aber wir sagten zu. Er, Pat Joe, gab uns eine Visitenkarte und wir sollten am nächsten Morgen um 10:00 Uhr am Pier sein. Jetzt waren wir, und Andi besonders, sehr erleichtert. Wir aßen noch lecker in der Bridge Bar und suchten uns dann eine Unterkunft. Auf der „Inselseite“ von Portmagee wurden wir fündig. Wir wurden von Jim & Mary im Shealane Country House sehr herzlich willkommen geheißen und machten es uns in einem kleinen, aber sehr gemütlichen Zimmer (60 Euro) bequem.

Samstag, 29.05. (Tag 8)
Beim Frühstück hatten wir wieder einen Wahnsinnsausblick und nachdem wir Mary erzählt hatten, was wir heute vor hatten, bot sie an, Pat Joe anzurufen und den Trip für uns noch einmal richtig zu buchen. Alles wird gut. Immer! :-) Pünklich am Pier trafen wir auf Pat Joe und mit ein bisschen Verspätung ging es dann auch irgendwann los. Es wurde eine wilde Bootstour mit doch recht hohen Wellen. Für mich war es gerade noch Spaß, wie Achterbahnfahren, und so musste ich die Worte des zweiten Steuermanns, dass die Deutschen gute Seemänner und -frauen seien, nicht gleich wieder ad absurdum führen ;-D. Aber es hat sich auch sonst niemand übergeben. Ich fand es auch viel einfacher, nach hinten rauszugucken, dann musste ich nicht sehen, wie das Boot vorne immer hoch über die Wellen aufstieg.

Nach einer knappen Stunde waren wir da. An einem kleinen Betonsteg am Fuße von Great Skellig entließen alle 8 Boote ihre Fahrgäste, damit sie das Unesco Weltkulturerbe besichtigen konnten. Guides wiesen noch auf die Verhaltensregeln hin, dass es rutschig und wackelig auf den 1000 Jahre alten Stufen sein könne, dass es kaum Sicherungen gäbe und dass jeder nur so weit gehen solle wie er könne.

Unten zu stehen und die ca. 200 m steil aufragende Felswand zu sehen, den Stufen zu folgen, deren Erschaffung mir doch irgendwie unmöglich erscheint und auf dem Gipfel die Klosteranlage zu erahnen, war ziemlich beeindruckend. Die Treppenstufen¹ und die Mühen, die es gekostet haben muss, sie zu schaffen, fand ich fast noch grandioser als die Gebäude oben. Aber so ganz stimmt das nicht. Die Steinhäuser in Bienenkorb oder -bootsform wurden im 6. Jahrhundert ganz ohne Lehm oder Mörtel erbaut und sind noch heute, trotz des rauen Klimas und allen Umständen, inakt und wasserdicht! Andi hat dazu auch noch einen separaten Artikel geschrieben, der noch ein paar weitere Informationen und mehr Bilder enthält.

Das absolute Highlight waren für mich aber die Puffins, die kleinen Papageitaucher, die zuhauf auf der Insel leben. Ich wusste, dass es welche geben soll, aber da so gut wie keine Werbung dafür gemacht wurde, habe ich nicht damit gerechnet, so viele so nah zu sehen. In Island wurde jede noch so kleine Kolonie groß beworben und dort sahen wir im Vergleich nur wenige und nur aus großer Distanz, aber hier… das war unbeschreiblich! Die kleinen Vögel saßen keine Armlänge entfernt vor ihren Höhlen und auf derselben Stufe, auf der man gerade stand. Die sind so unfassbar süß! Sie waren noch dabei, ihre Nester zu bauen und miteinander zu flirten, so dass sie statt kleiner Fische oft Grünzeug im Schnabel hatten. Happy Kaddi! =D

Nach ca. 2 Stunden ging es wieder zurück, diesmal mit weniger Seegang. Zum Glück haben wir diese Tour gemacht! Das nicht gesehen zu haben und die Puffins nicht so nah beobachtet haben zu können, nur weil wir nicht telefonieren wollten, hätte mich (wie Andi auch) wahrscheinlich ewig gewurmt. Und weil es so toll war, hat Andi sich auch noch ein T-Shirt gekauft, mit einem Zitat von George Bernhard Shaw „The most fantastic and impossible rock in the world“. Wie wahr!

Wieder an Land fuhren wir über Killorglin, wo es bei Real Burger Futter für uns gab, weiter bis nach Dingle, wo wir in der John Street erstmal im O´Neills B & B (55 Euro) einkehrten. Nachdem wir die Rucksäcke rauf gebracht hatten, spazifizierten wir in die Innenstadt und sahen uns dort noch etwas um. Dingle ist sehr hübsch und hat neben der Ocean World (einem Aquarium mit Unterwassertunneln) auch noch einen frei lebenden Delphin (Fungie) zu bieten, mit dem man sogar schwimmen können soll. Beides haben wir ausgelassen.

1. 600 ungefähr

Über Arthurstown fuhren wir weiter bis zur Südspitze der Halbinsel, nach Hook Head, wo der vielleicht älteste Leuchtturm Europas (1172) steht. Ein kleiner Spaziergang über die Felsküste führte uns einmal außen um den Leuchtturm herum. Auf dem Rückweg vom Leuchtturm gelangten wir geradewegs, aber rein zufällig ins Fort Duncannon (1588). Für 3 Euro pro Nase haben wir das dann auch gleich besichtigt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich mit einer Führung die wechselvolle Geschichte besser verfolgen lässt und man Zutritt zu mehr Bereiche erhält, aber auch so ist es schon ein cooles Bauwerk.

Von Arthurstown sind wir mit der Fähre für 8 Euro hinüber nach Passage East gefahren, was uns die Tour zurück nach New Ross gespart hat. Wir sind mehr oder weniger straight durch bis nach Youghal¹ gefahren. Ein niedliches Städtchen – wie es eigentlich alles niedliche Städtchen sind. …nur schon mal so als Warnung! =) In Youghal gibt es noch viel Mittelalterliches zu entdecken: Ein ehemaliges Stadttor ist jetzt ein hübscher Uhrturm, es gibt noch Turmhäuser und ein ganzes Stück begehbare Stadtmauer. Außerdem haben wir im Rendez vous sehr lecker gegessen. Sowohl für den Ort als auch für das Essen in dem kleinen Café sollte man dort anhalten. Sicher einer der sehenswerteren Orte.

Am Nachmittag (gegen 4 oder 5 Uhr) kamen wir in Midleton an, wo wir eigentlich die Midleton-Destillery, die größte Whiskey-Brennerei des Landes, besichtigen wollen. Hier wird u. a. auch Jameson² gebrannt. Leider war es schon zu spät, sie hatten gerade geschlossen. Wir beschlossen weiterzufahren – im Norden gibt es noch die älteste Destille des Landes, die sicher nur auf einen Besuch von uns wartete.

In der Nähe von Ballinhassig (an der R600?) fanden wir unsere Unterkunft (Insiara B&B, 65 Euro). Der Hausherr, John, empfing uns herzlich und erzählte, dass seine Frau gerade im Urlaub auf Teneriffa sei und nur schlechtes Wetter hätte. Er müsste jetzt die Gäste bewirten. Dabei tat er mir ja fast ein bisschen Leid, weil er, glaube ich, lieber im Keller Sachen bohren gewesen wäre. Aber er hat das gut gemacht und wir haben uns dort sehr wohl gefühlt. Das Zimmer war hübsch und die Aussicht auf den schönen Garten während des Frühstücks war ein guter Start in den nächsten Tag.

Donnerstag, 27.05. (Tag 6)
Zunächst fuhren wir weiter nach Kinsale. Wieder so ein hübsches Städtchen. Wir parkten direkt am Wasser hinter der Touristeninfo und schlenzten dann ein wenig umher. Schön³ fand ich die kleine Treppen-Gasse mit den bunten Häusern, die die Main Street mit der Higher O’Connell Street verbinden. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die St. Multose⁴ Church, das Old Market House (ein altes Gerichtsgebäude) und Desmond Castle. In Kinsale soll man sehr gut essen können, was wir so kurz nach dem Frühstück nicht testeten.

Auf der R600 ging’s weiter bis zur Timoleague Friary, einer Abtei aus dem 13. Jh. Es ist zwar eine Ruine, aber absolut einen Besuch wert. Viele Mauern und der Turm sind noch erhalten und Steintafeln geben Auskunft, in welchem Raum man sich befindet. Kurz vor Glandore fuhren wir (auf der R597) zum Drombeg Stone Circle, einem… na? Wer weiß es? Wer weiß es? …Steinkreis! Richtig. Dieser wurde auf 150 v. Chr. datiert. An dem Abzweig sind wir erst vorbei gefahren -> ist man in Glandore, ist man zu weit ;-). Dort hielten wir beim zweiten Mal aber an, um einen Kaffee zu trinken – mit einem herrlichen Blick auf die Bucht.

Die N7 führte uns nach Skibbereen, wo wir im Riverside Café sehr lecker aßen. Im kleinen Hinterhof des Restaurants gibt es lauschige Plätze mit Blick auf einen Fluss. Sehr zu empfehlen. Nach der Stärkung fuhren wir (auf der Scenic Route R592) Richtung Mizen Head. Traumhafte Küstenstreifen und ein Dolmengrab lagen an unserem Weg.

Mizen Head, die Süd-West-Spitze Irlands, soll eine fantastische Klippenlandschaft haben, eine Hängebrücke, die ich wirklich gern gesehen und überquert hätte und einen Leuchtturm. Nachdem wir aber die mehr oder weniger unkomfortable „Einbahnstraße“⁵ dahin auf uns genommen hatten, mussten wir feststellen, dass es geschlossen war. Es gab überhaupt nix zu sehen. Das und das unfreundliche Personal hat uns schon sehr geärgert. Ich hätte mich über ein Hinweisschild in einem der letzten Orte vor der Sackgasse sehr gefreut, denn so mussten wir denselben Weg wieder zurück.

Über die R591 und die Scenic Route R572 gelangten wir nach Castletownbere (auf der Beara Peninsula), wo wir übernachteten. Die Unterkunft Sea Breeze mit traumhaftem Blick auf die Bucht war mit 80 Euro die teuerste und die Wirtin hat nicht gerade gesprüht vor Freundlichkeit. Wir genossen noch ein Guinness und ein Bulmers Cidre und bestaunten mitten in der Nacht den Vollmond über dem Wasser.

1. spricht sich „Yohl“
2. der mir zugegebenermaßen bis dahin nicht wirklich ein Begriff war
3. aber schlecht zu fotografieren
4. das klingt irgendwie nach Süßkram
5. Sackgasse, laaange Sackgasse